Remplacement des triangles de trains AV,AR (rotules) et amortisseurs sur 986


Le but de ce sujet est de montrer pas à pas, le remplacement des différentes barres et bras des trains avant et arrières sur une 986, la méthode étant sensiblement la même pour un 987 ou 987c.

Mon auto a atteint pratiquement 115000 km, de nombreux bruits parasites énervants décrits dans d'autres posts par beaucoup d'entre vous également, m'ont décidé à remplacer tous les silent-blocs des trains av, ar , barres anti-roulis, amortisseurs et leurs paliers.

L'opération est prévu vers fin novembre. Je collecte donc toutes les pièces nécessaires afin de les avoir en totalité le jour J:

Les différentes pièces:

Train avant.

n°6 - Bras oscillant transversal: nombre 2, les 4 sont identiques av/ar, ref:99634194100 ou 99634194101:


n°3 - Bras oscillant avant: nombre 2, ils sont identiques à droite et à gauche, ref: 99634104306




n°8 - Bras/rotule de direction avant: nombre 2, identiques D/G, ref: 99634713104



n°5 - Rotule de barre anti-roulis avant: nombre 2, différentes droite/gauche, mais identique av/ar par coté.
Ref droite: 99634307002 - 99634307003 - 99634307004
Ref gauche: 99634306902 - 99634306903 - 99634306904


n°2 - Silent-bloc de barre anti-roulis, nombre 2, il y a trois tailles différentes suivant les types de motorisation/chassis/diamètre de barre, donc se renseigner avant sur le PET avec votre VIN ou en CP, vous pouvez aussi prendre le diamètre de votre barre avant comme référence.


Train Arrière.


n°9 - Bras oscillant transversal inférieur: nombre 2, les 4 sont identiques av/ar, ref:99634194100 ou 99634194101:


n°8 - Bras oscillant arrière: nombre 2, ils sont identiques à droites et à gauche, ref: 98633104304 - 98633104305 - 98633104306 - 98633104307


n°17 - Barre d'accouplement: nombre 2, identiques D/G , ref: 99633104512 - 99733104504



n°5 - Rotule de barre anti-roulis avant: nombre 2, différentes droite/gauche, mais identique av/ar par coté.
Ref droite: 99634307002 - 99634307003 - 99634307004
Ref gauche: 99634306902 - 99634306903 - 99634306904


n°2 -Silent-bloc de barre anti-roulis, nombre 2, il y a trois tailles différentes suivant les types de motorisation/chassis/diamétre de barre, donc se renseigner avant sur le PET avec votre VIN ou en CP, vous pouvez aussi prendre le diamètre de votre barre arrière comme référence.





Pour ma part j'ai décidé de remplacer les silent-blocs et les barres alu, c'est plus couteux que de remplacer uniquement les silents-blocs, mais à contrario plus simple.

Il existe un kit de différents silent-bloc after-market chez Cup-Spirit pour ces bras. Malheureusement, je ne le trouve pas très complet, de plus il faut une presse pour les mettre en place:

Merci pour le lien à LoloFlat6.

http://www.cupspirit.com/detail.php?art_no=109092&maingroup=Boxster&secondgroup=Suspension&thirdgroup=Silentbloc%20ur%E9thane&date=10.96%20-%2005&affectation=Boxster%20986%20Tous%20mod%E8les

http://www.cupspirit.com/detail.php?art_no=109091&maingroup=Boxster&secondgroup=Suspension&thirdgroup=Silentbloc%20ur%E9thane&date=10.96%20-%2005&affectation=Boxster%20986%20Tous%20mod%E8les

On ne voit pas très bien quels sont les silent-blocs fournis sur les schémas..

2 par coté à l'avant et 3 à l'arrière, ça me semble peut.

A l'avant, Il y en a déjà 3 sur le bras principal, 1 sur le bras oscillant, plus la rotule de direction, Si on veut être complet on ajoute les 2 rotules de barre anti-rouliis et son silent bloc. Total 8 par coté
A l'ar idem, il faut rajouter les deux de la barre d'accouplement. Total 11 par coté!





Achat des pièces:

J'ai acheté certaines pièces chez FRAZER, elles sont déjà arrivées, c'est du TRW également. Ils font des prix "plancher" assez bas!La communication avec le client y est rigoureuse, je vous les recommande chaudement. Malheureusement tous les items ne sont pas à leur catalogue. dommage.



Frazer: http://frazerpart.com


Le reste des pièces manquantes a été acheté chez Oscaro:
Les 4 bras oscillants avants et arrières.
Les 2 barres d'accouplement arrières.

Prix bien placé pour de la pièces d'origine TRW, imbattables

Voici la facture:




Les silent-blocs de barres anti-roulis seront achetés en CP probablement.

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Ammortisseurs:

Je remonte des amortisseurs d'origines Bilstein B4. POURCHIER à Marseille est très bien placé pour ce modèle.
Merci FIA pour le plan OEM, imbattable pour les B4 avant et arrière, les 4 , 630 euros franco de port!

Commander le 25/10/2011:



http://www.pieces-auto-sport.net est également bien placé.

B4 d’origine donc sur les 986, VNE-B332 à l'AR et VNE-B331 à l'AV sauf pour le châssis sport M30, je n'ai pas trouvé la ref chez Bilstein pour le M30..




Je remplace les paliers support d'amortisseurs également :

Meilleurs prix chez Rose Passion: 281.71 ttc port compris pour 2 avant et 2 arrière.

Avant: 997 343 018 01
Compatibilité avec:

Uniquement 911 C2


Arrière: 987 333 059 00
Compatibilité avec:

Uniquement 911 C2


Facture:



Outillage:

Un arrache rotule va être nécessaire pour démonter les différentes barres. L’emmanchement conique étant difficile à démonter sans cet outil.
On en trouve chez Norauto (19,80 euros) ou Feuvert.



Il faudra un autre outil pour bander les ressorts d'amortisseur (compresseur de ressort) pour les monter sur les nouveaux.
On en trouve chez Norauto ou Feuvert. à savoir lequel sera le mieux adapté?

Compresseur 2 tiges : 35 euros


Compresseur 3 tiges : 48 euros



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Fiche de travaux:

Bon, les travaux ont commencés aujourd'hui, le rythme sera d'une roue par jour (je m'entend!).

Mieux vaut prendre sont temps. Ici on attaque la sécurité du véhicule et des passagers.
Donc, si vous n'avez pas un minimum d'expérience en mécanique, faite le faire par un pro.

Je vous conseille de tout serrer à la clef dynamométrique, les couples de serrage sont indiqués dans le Bentley dispo chez FREX.
Une fois les boulons ou vis serrés, les marquer avec un feutre rouge pour en oublier aucun.
Appliquer du frein filet (Loctite) sauf sur les écrous nylstop neufs, inutile. On en trouve en centre auto.

J'ai commencer par l'avant gauche. Levage au cric hydro, puis sécurisation du levage par une chandelle au cas où.

Démontage du bras de retenue avant, un goujon a démonté et un boulon coté fusée. J'ai oublié de faire une photo, je vous met la neuve:


Démontage de la rotule de direction. Noté le nombre de filet visible comme sur la Ca vous permettre de remettre la biellette neuve à la même longueur pour éviter un décalage du De toutes façons après ce type de travaux, il est indispensable de faire une géométrie complète / parallélisme chez un pro habitué aux sportives et avec le matériel dernier cri .
Pour moi ça sera Profil Plus à Brest Kergaradec, Porsche y envoie ces autos. Bonne réputation général pour ce centre.
L'arrache rotule est ici indispensable (voir plus haut pour le modèle)


Le bras est équipé d'un contre-écrou, noter le nombre de filet, sur la droite par exemple.




On en arrive là:


Démontage de l'ensemble rotules de la barre anti-roulis: Mettre une contre clef derrière la rotule pour dévisser les écous.


Et voilà, on voit encore le frein filet d'origine Porsche. A noter que la vis supérieur rend silidaire l'amortisseur avec le support de roue.


On attaque maintenant le bras oscillant principal. Dévisser l'écrou nylstop.


Problème ...mon extracteur est trop petit. Le bras est trop court. Qu'a cela ne tienne, remettre l'écrou dévissé à l'envers (écrou à collerette) sans le vissé à fond, laissé 2 à 3 mm, et appuyé sur la collerette avec l'extracteur.
Après le claquement sec, arrêtez de serrer l’extracteur. L’emmanchement conique est débloqué.


On dévisse le boulon de l'autre coté, maintenant. Mettre une boite qui convient sous le support de roue pour le tenir, c'est lourd, il peut glisser le long de l'amortisseur et vous écraser un doigt ou la main vu le poids...



On débranche la prise commune au capteur ABS de vitesse de roue et le témoin d'usure de frein. On démonte le support de prise, écrou de 10mm

Enlever le câble de son logement. On démonte également le support de durite frein de l'autre coté.


On fait glisser doucement maintenant le support de roue le long du bas de l'amortisseur. Attention au coincement de doigts entre l'étrier et le disque car ca tourne tout seul, aie!
Ne pas démonter le flexible de frein ça passe en forçant modérément sur le flexible hydraulique quitte à tordre un peu le tuyau rigide sur l'étrier.
Et voilà le tour est joué, plus qu'à démonter le palier d'amortisseur:


On ouvre le capot avant, on enlève le cache batterie puis le cache du coté gauche, une vis tork.
Retirer les 3 écrous tout en maintenant l'amortisseur pour la dernière:



Et voilà, l'amortisseur sort tout seul. Noté les deux flèches repère, elles doivent toujours se trouver vers l'extérieur, gauche en l’occurrence.


Plus qu'a démonté l'amortisseur, pour récupérer les coupelles, le roulement de direction, et le ressort:

Pur la sécurité lors du du bandage des ressorts, ne pas oublier de mettre les crochets de retenue livrés avec l'outils afin d'éviter un ripage dangereux!


Démonter l'écrou de maintien du palier. Il faut une clef Allen de 7 mm , c'est pas courant, pour bloquer la tige de amortisseur, j'ai utilisé une broche de 7 mm et l'étau pour ma part. Il faut forcer + Wd40, c'est très serré.


Nettoyage du roulement de direction. Remplacement de la graisse. Replacement du palier.



Remplacement du Shock absorber de fin de course de l'amortisseur.


Remontage dans le sens inverse:



On peut maintenant remplacer les paliers de barre anti-roulis:
Dévisser les 3 vis de maintient du paliers.

Faire glisser le palier sur le coté pour l'extraire facilement:


Remontage, ne pas resserrer le support complétement pour le moment. Vous le ferez lors de la mise en place du bras avant. C'est plus facile.
Remonter à l'inverse du démontage.
Attention, mettre en forte précontrainte l'amortisseur avant de serrer le bras oscillant principal coté châssis. Le silent bloc va ainsi se trouver ainsi serré dans sa position normale de travail . Utiliser un autre cric ou vérin comme sur la


Voilà, on termine en serrant correctement le reste.

Remontage du bras avant avec son déflecteur plastique qui permet la canalisation de l'air frais vers le disque de frein.


J'en profite pour faire la peinture des étriers. Peinture rouge feu vert, 3 couches au moins. Pose de l'autocollant. Puis 3 couches de vernis pour l'intégrer. Puis peinture du tambour de disque en gris, au pinceau.


Et c'est beau!



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Arrière Gauche, le droit c'est idem!

Un peu d’appréhension sur ce démontage. En fait il n'est pas nécessaire sur la 986 de désacoupler le cardan, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à moins qu'on ait les soufflets à remplacer..

J'ai donc gagné du temps.

Il a donc fallu retirer le hard top pour commencer. Hiver oblige!

Mise sur cric avec chandelle de sécurité.

Enlever le cache plastique sous l'auto à l'avant du moteur, car sinon difficile d'enlever la vis du long bras avant qui se trouve juste dérrière le siège conducteur.

Puis on dévisse le boulon de ce bras sur le bras oscillant principal. Jusque là pas de soucis.

On démonte le bras de barre anti roulis. même système qu'à l'avant.



Je m'attaque maintenant à la rotule du bras oscillant principal.
Là, mauvaise surprise, l'arrache rotule ne m'est d'aucune utilité , ça ne rentre pas et c'est vraiment trop court cette fois. "Brain storming" rapide, je remets l’écrou presque complétement serré, je place une barre d'acier robuste sur la tête du boulon (Un ciseau à bois..) et je coince l'ensemble sous le bras tranversal arrière que j'ai eu la bonne ide de ne pas démonter encore. Je dévisse l'écrou jusqu'à ce que la tension soit très importante. Je prends une rallonge de clefs à cliquet longue et je tape un coup fort à la massette sur la barre en acier juste au dessus de l'écrou. Clac! le cône est venu. Le tour est joué! Ouf!



J'arrache la rotule du bras arrière avec l'outil cette fois, fastoche ici.


Avant d'aller plus loin je marque les réglages de géométrie, plan vertical et horizontal du train gauche, ça me permettra de rouler en toute sécurité sans manger les pneus juste qu'au centre pour faire la géométrie finale (60 bornes à faire comme ça) :
Excentrique du bras oscillant principale, on peut voir les graduations.


Bras oscillant arrière:


Je peux enlever les boulons des deux bras en toute tranquillité.. Enfin presque, pour le bras arrière il faudra marteler un peu la tôle du pare-chaleur du catalyseur pour sortir la vis, c'est très juste!


Comme à l'avant démontage de la prise du capteur Abs et du témoin de frein:


On peut maintenant libérer le support de roue sans démonter le cardan, ça passe, on gagne beaucoup de temps:
Il faudra taper dessus au maillet en caoutchouc pour le faire glisser le long de l'amorto.



On peut maintenant démonter l'amortisseur.
L'accès au palier est moins facile qu'à l'avant.Enlever la panneau qui couvre le panneau moteur. Il faut retirer le vaigrage à gauche (2 vis plastiques) puis enlever le bouchon caoutchouc en ouvrant le coffre ar (Gouttière de coffre).
Un tournevis aimanté est conseillé pour récupérer la vis ar!



Pour remonter la vis ar, la mettre dans une clef à douille coincée avec un bout sopalin..

L'amortisseur est enfin à terre!

Pour le remplacement on procède comme à l'avant.
Ne pas se tromper sur le sens du palier, de toute façon il a une pente.


On remonte le tout à l'inverse en mettant en précontrainte l'amortisseur comme si l'auto reposait sur la roue. On remet les 2 excentriques aux repères et on serre à la dynamométrique.


Peinture et terminé!! Plus qu'a faire l'autre bord bien plus rapidement évidement, le terrain étant débroussaillé!!

Sur le bras oscillant transversal de l'avant et de l'ar, il y a deux petits ergots qui permettent le blocage du levier n°21-20 du potentiomètre Litronic.

Ce potentiomètre n°18 donne au système Litronic des phares Zénon la hauteur de caisse à l'avant. En fonction du degré d’assiette le système corrige la hauteur du faisceau.

Si vous avez cette option, le bras doit possédé ces 2 ergots ainsi que le trou de fixation du levier.